Acquario Marino: dal Mediterraneo al Tropicale

riproduzione di una Actinia equina in acquario

2011-05-06T14:11:00.012+01:00

gli errori da evitare quando si sta allestendo un acquario marino

2010-11-12T19:31:00.008+01:00

Quando ci si avvicina per la prima volta al mondo degli acquari, è bene fermarsi e cercare di capire come funziona un acquario prima di inziare a comprare vasca, filtri,... in modo tale da essere sicuri di comprare il materiale più adatto a ciò che desideriamo allevare.

Gli errori che si commettono più frequentemente sono:

- primo fra tutti non informarsi prima di effettuare gli acquisti (se state leggendo questo post probabilmente non è il vostro caso) cosa che nella migliore delle ipotesi porta a dover sostenere la spesa due volte, e se non ci si rende conto per tempo degli errori può portare alla perdita di alcuni animali;

- avere fretta, nel mondo degli acquari, è un errore che difficilmente fa risparmiare realmente tempo; introdurre degli animali troppo presto può allungare molto i tempi di maturazione e quindi ritardare la stabilizzazione dei valori;

- scegliamo la posizione corretta dell'acquario:
                   - non deve stare vicino a sorgenti di calore (pompe di calore, termossifoni,...)
                   - non deve ricevere l'irraggiamento solare diretto, inquanto in particolare nel periodo estivo può creare grossi problemi con la temperatura

- partiamo dalla scelta dell'acquario:
                   - le misure sono generalmente dettate dall'ambiente in cui uno vuole inserire l'acquario, ma nei limiti del possibile è bene evitare di realizzare acquari lunghi, stretti e alti (salvo casi particolari), inquanto sono più difficili da ossigenare;
                   - acquario aperto o chiuso? tralasciando la questione estetica, che è un problema di gusti personali, per gli acquari marini è meglio utilizzare acquari aperti per favorire l'ossigenazione e lo scambio gassoso in generale;

a questo punto vi consiglio la lettura dell'articolo: cosa serve per avviare un acquario marino?

- sottovalutare l'importanza delle rocce vive e dello schiumatoio (sono gli elementi più importanti in un acquario), su questi due elementi è bene non risparmiare mai. Se volete approffondire l'argomento potete leggere l'articolo su le rocce vive; per quanto riguarda lo schiumatoio vi consigli invece: come funziona lo schiumatoio;

- l'illuminazione deve essere quella più adatta all'ambiente che vogliamo ricreare, non esiste un illuminazione che va bene per ogni tipo di biotopo che vogliamo ricreare nel nostro acquario, ogni biotopo necessita di un' illuminazione particolare, di conseguenza prima si decide quali animali si desidera allevare e poi si sceglie l'illuminazione. Per la scelta dell'illuminazione vi consiglio di leggere: l'illuminazione nell'acquario marino;

- per capire quale tipo di filtraggio adottare vi rimando ad una guida ai principali tipi di filtraggio utilizzabili nell'acquario marino.

- un altro elemento importante, e che spesso si tende a sottovalutare, è la temperatura e quindi la scelta del refrigeratore, e, nel caso in cui vogliamo allestire un acquario tropicale sarà necessario il riscaldatore; Sia il riscaldatore che il refrigeratore vanno scelti in base al Delta termico, cioè la differenza di temperatura tra temperatura ambiente e temperatura desiderata in acquario;

- a seconda del tipo di biotopo che si intende riprodurre nel proprio acquario è neccessario stabilire quale metodo utilizzare per il reintegro del calcio. Per chiarirvi le idee su le varie possibilità di reintegrazione del Calcio in acquario vi consiglio un articolo su: il Calcio nell'acquario marino

Per concludere vi rimando ad un articolo sulla manutenzione nell'acquario marino

Per ulteriori chiarimenti e/o aproffondimenti potete lasciare un commento qua sotto.

Il filtro ad alghe

2010-08-03T20:34:00.024+01:00

cos'è e come funziona

Il filtro ad alghe è un metodo di filtraggio naturale, ha la funzione di tenere basse le concentrazioni di azoto e fosforo che vengono assorbiti dalle alghe. Consiste in una vasca illuminata 24 ore su 24 con all’interno un’elevata quantità di alghe a crescita rapida come Caulerpa o Chaetomorpha.

Le alghe per crescere sfruttano i fosfati e le sostanze
azotate disciolte nell’acqua e devono essere potate con regolarità per asportare i nutrienti che hanno assorbito.

Ha il grandissimo pregio di non danneggiare il plancton, ma al contrario di favorirne lo sviluppo, fornendo così grosse quantità di mangime vivo agli organismi dell’acquario.

È un sistema di filtraggio adatto sia ad acquari marini mediterranei che ad acquari marini tropicali.

Il filtro ad alghe è particolarmente utile quando si allevano organismi sciafili (gorgonie, tubastee, dendroneftie, poriferi,…) e/o molto difficili da alimentare come le goniopore.

come impostare il filtro ad alghe

La vasca dove si realizza il filtro ad alghe deve avere un movimento intorno a 20 volte il volume del filtro, e deve avere un volume pari ad almeno il 20% del volume dell’acquario principale (meglio se più grande).

L’illuminazione non deve essere necessariamente molto forte, ma una buona illuminazione, magari con temperatura di colore bassa (intorno ai 6000 Kelvin) rende il filtro più performante.

Nel caso in cui si decida di utilizzare la Caulerpa prolifera il substrato dovrà essere costituito da uno strato di sabbi, più o meno spesso a seconda della granulometria della sabbia; se si deciderà di inserire Caulerpa racemosa, non sarà necessaria la sabbia, ma sarà meglio mettere qualche roccia su cui possa crescere; la Chaetomorpha invece crescerà bene anche in assenza di qualunque tipo di substrato.

allestire un acquario marino

2010-07-15T12:15:00.159+01:00

perchè allestire un acquario marino,

come scegliere quale acquario allestire,

come procedere al suo allestimento.

Una breve premessa:

Allestire un acquario (marino o d'acqua dolce) vuol dire riprodurre un micro - ecosistema che si ama e che si vuole osservare anche quando non c'è la possibilità di recarsi nel luogo di origine degli organismi ospitati.

perchè allestire un acquario marino

Ci sono vari motive che ci possono spingere a scegliere un acquario marino, mediterraneo o tropicale:

- prima di tutto perchè è un ottimo elemento d'arredamento, in grado di arricchire qualunque ambiente;

- una forte passione per il mare;

- motivi di studio o lavoro, se siamo studenti in biologia, ricercatori,...;

- il ritorno da una vacanza, durante la quale abbiamo scoperto un mondo incredibilmente affascinante;

- un grande amore per gli animali;

- la voglia di poter osservare da vicino animali, che in natura vivono in ambienti che noi non possiamo visitare o nei quali non possiamo trascorrere tutto il tempo che vorremo.

come scegliere quale acquario allestire

Per sapere quale habitat vogliamo riprodurre, bisogna, prima, capire il motivo per cui lo stiamo allestendo.

Se siamo alle prime armi, il consiglio è di iniziare con qualcosa di non troppo difficile, per evitare forti delusioni, che magari possono portare all'abbandono in assenza di una forte motivazione.

Di conseguenza per i neofiti il consiglio è quello di iniziare con:

- un acquario marino trpicale dedicato ai coralli molli più robusti e/o con coralli duri LPS (large polyped scleractinians) evitando i coralli duri SPS (small polyped scleractinians) che son molto più delicati, e di conseguenza adatti a chi ha un minimo di esperienza.

- un acquario marino mediterraneo dedicato a pesci e invertebrati di superficie, lasciando perdere le spugne, che si potranno sempre inserire in un secondo tempo e inserendo come alghe esclusivamente la Caulerpa prolifera.

come procedere al suo allestimento

In base all'ambiente che vogliamo riprodurre scegliamo l'atterzzatura più adatta.

- Prepariamo il mobile;

- poggiamo la vasca sopra il mobile, avendo cura di mettere un tappettino di neoprene o altro materiale morbido tra vasca e mobile, per ridurre il rischio di imperfezioni del piano d'appoggio che potrebbero danneggiare il vetro di fondo dell'acquario e per ridurre le fastidiose vibrazioni, che le pompe possono trasmettere attraverso i vetri provocando un fastidioso rumore;

- posizioniamo dentro al mobile la sump (vasca tecnica);

- montiamo i vari filtri e pompe dentro la sump e colleghiamo quest'ultima all'acquario;

- sistemiamo le pompe di movimento dentro l'acquario (l'orientamento preciso lo stabiliremo a vasca piena);

- montiamo la plafoniera.

A questo punto siamo pronti per riempire l'acquario:

- riempiamo l'acquario a metà circa con acqua che abbia già al corretta temperatura e salinità;

- Iniziamo con la stesura della sabbia se abbiamo deciso di allestire l'acquario con il DSB (deep sand bed o letto di sabbia profondo), altrimenti passiamo direttamente al punto successivo;

- studiamo la disposizione delle rocce e posizioniamole avendo cura di costruire una parete rocciosa solida e stabile, su cui si possano posizionare agevolmente i coralli e gli altri invertebrati;

- finiamo di versare l'acqua.

Ora siamo pronti per collegare tutte le prese.

A distanza di un mese circa, se i valori saranno tutti stabili e corretti, potremmo iniziare ad inserire i primi animali.

Non bisogna dimentcare che l'acquario non può essere considerato esclusivamente un oggetto d'arredamento, ma ci si deve sempre riccordare che, al suo interno, ci sono sempre degli organismi viventi, che meritano rispetto, e che di conseguenza hanno bisogno di cure.

La manutenzione dell'acquario va effettuata non solo quando si deve mostrare l'acquario a qualcuno, ma con regolarità perchè non è solo un problema estetico, ma prima di tutto il modo migliore per garantire le migliori condizioni di vita possibili agli animali.

Questo non vuol dire che si deve stare sempre con le mani in acqua, ma che vanno rispettati i tempi di manutenzione.

In questo modo gli animali ringrazieranno e l'acquario si presenterà sempre pulito ed ordinato.

collegare lo schiumatoio all'acquario

2010-06-24T18:35:00.014+01:00

Gli schiumatoi a doppia pompa possono essere alimentati in due modi:

-il modo più comune è quello di montargli una pompa dedicata all’alimentazione, con un regolatore di portata (un rubinetto) posto nell’aspirazione della pompa o tra pompa e schiumatoio;

-il secondo metodo è quello di collegare lo scarico dell’acquario allo schiumatoio, risparmiando una pompa e ottimizzando la resa dello schiumatoio, l’importante è studiare bene il sistema di scarico.

Nello scarico va montata una T con in basso un riduttore per collegare lo scarico allo schiumatoio, un'estremità è collegata all'acquario (scarico) e l'altra prosegue alla sump e deve partire un po’ più in alto di quella che si collega allo schiumatoio.

Il rubinetto deve stare sulla pompa di risalita e non nello scarico, in modo tale da non creare ulteriori inutili attriti che ridurrebbero l'efficienza e far trattare il 100 % dell'acqua allo schiumatoio senza sprechi di corrente.

Il restringimento dello scarico ha anche la funzione di separare l'acqua dall'aria che in questo modo risale ed esce dal secondo scarico, direttamente in sump senza influenzare le prestazioni dello schiumatoio. Questo punto è molto importante e si deve prestare molta attenzione a realizzarlo correttamente, in modo tale che svolga la sua funzione, in caso contrario è molto meglio collegare una pompa dedicata e lasciare lo scarico libero.

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Il filtraggio

2010-06-23T20:38:00.013+01:00

Nel tempo sono state scoperte tante tecniche di filtraggio dell'acqua dell'acquario ognuna con i suoi vantaggi e svantaggi e ognuna adatta ad una particolare tipologia di acquario.

I filtri si distinguono in filtri ossidanti, riducenti, meccanici, chimici, naturali.

Il filtro biologico, il filtro percolatore, il filtro sotto sabbia sono filtri ossidanti che grazie all’azione di alcuni batteri che vivono in ambiente aerobio (in presenza di ossigeno) trasformano l’ammoniaca (NH3) in nitriti (NO2) e questi ultimi in nitrati (NO3) destinati ad
accumularsi nell’acqua dell’acquario, in assenza di un filtro riducente. I primi due sono molto più tossici dei nitrati e vanno mantenuti a concentrazioni bassissime, mentre i nitrati sono tollerati da molte specie anche a concentrazioni relativamente elevate.

In acquari d’acqua dolce o di soli pesci, in alcuni casi, possono essere tollerate anche concentrazioni intorno ai 100 mg/l (anche se non è mai consigliabile raggiungere tali valori).

Generalmente questo tipo di filtro viene utilizzato negli acquari d’acqua dolce o in quelli marini di soli pesci, mentre se vogliamo allevare anche invertebrati (in particolare se tropicali) dovremmo tenerli a concentrazioni molto più basse, sotto i 30 mg/l.

Chiaramente queste non sono concentrazioni ottimali, ma semplicemente tollerate e quindi noi dovremmo cercare, sempre, qualunque tipo di acquario stiamo realizzando, di tenere anche i nitrati prossimi a 0 mg/l.

Il filtro denitratore è un filtro riducente, cioè che, grazie all’azione di batteri anaerobi (che vivono in ambienti a bassa concentrazione di ossigeno), riduce i nitrati (NO3) ad azoto gassoso (N2) che essendo volatile torna libero nell’atmosfera.

E’ un filtro che funziona generalmente grazie all’aggiunta di fonti di carbonio organico, come l’alcool etilico o di zolfo, e sono abbastanza delicati da gestire e quindi consigliati solo ad acquariofili che hanno già una certa esperienza e dimestichezza con la chimica.

Nel caso in cui il flusso all’interno del denitratore sia troppo lento si creerà un ambiente anossico e si libereranno, nel nostro acquario, solfati che sono molto tossici.

Come filtri meccanici abbiamo il carbone attivo che ha un potere adsorbente e serve a togliere dall’acqua le sostanze coloranti, i fenoli, le tossine rilasciate dagli invertebrati tracce residue di medicinali e molte altre molecole nocive disciolte nell’acqua. Insieme a queste sostanze vengono tolti anche tanti altri elementi importanti come lo Iodio che di conseguenza vanno reintegrati, se si fa costantemente uso di carbone attivo.

Un altro filtro meccanico è la lana di perlon che trattiene il particolato che c’è in sospensione nell’acqua e andrebbe usato prima di ogni altro tipo di filtro e lavata o sostituita ogni settimana per evitare che si trasformi in un filtro biologico e "produca" nitrati.

Nella categoria dei filtri meccanici rientra lo schiumatoio di proteine (skimmer). Anche questo, come la lana di perlon elimina il particolato prima che si trasformi in nitrati e fosfati, ma senza il rischio che anche solo una piccola parte di ciò che ha già asportato vada ad inquinare l’acqua dell'acquario.

Come filtri chimici abbiamo le resine a scambio ionico che trattengono ioni nocivi (come ad esempio gli ioni fosfato) e rilasciano nell’acqua ioni non nocivi.

Un altro materiale filtrante è la zeolite che ha sia funzione chimica (scambio ionico), che però nell’acquario marino perde molta della sua efficacia a causa dell'elevata concentrazione di ioni sodio (Na+), che funzione adsorbente come il carbone attivo.

Oltre a questi sistemi di filtraggio abbiamo a disposizione una serie di filtri naturali.

Il filtro ad alghe ha la funzione di tenere basse le concentrazioni di azoto e fosforo che vengono assorbiti dalle alghe. Consiste in una vasca illuminata 24 ore su 24 con all’interno un’elevata quantità di alghe a crescita rapida come Caulerpa o Chaetomorpha che devono essere potate con regolarità per asportare i nutrienti.

Queste per crescere sfruttano i fosfati e le sostanze azotate disciolte nell’acqua.

Il filtro DSB (deep sand bed) e il filtro Jaubert hanno funzione ossidante negli strati superficiali e riducente negli strati profondi e sono dei sistemi di filtraggio molto naturali e completi, molto indicati per l'allestimento di acquari marini.

Anche le rocce vive, se sufficientemente porose e con pori non troppo larghi, riescono a svolgere una buona funzione riducente (al loro interno) oltre che ossidante sulla loro superficie esterna e superficiale.

l'uso di fonti di carbonio organico in acquario

2010-06-17T23:35:00.018+01:00

come, quando e perchè somministrare fonti di carbonio organico nell'acquario marino

Sempre più spesso vengono utilizzati metodi di gestione dell’acquario, affiancati al metodo berlinese, che si basano sulla somministrazione di fonti di carbonio organico (alcool etilico, acido acetico, vodka, o vari tipi di zucchero come saccarosio o fruttosio,…) per l'alimentazione batterica (principalmente anaerobi o anaerobi facoltativi) per farli aumentare di numero, in quanto sono in grado di ridurre i nitrati ed i fosfati.

l'importanza dello schiumatoio in combinazione con fonti di carbonio organico

In questo processo lo schiumatoio copre un ruolo fondamentale, deve essere ancora più efficiente, e schiumare un po’ liquido, in modo tale che il collo non si sporchi troppo in fretta e lo schiumatoio non riduca la sua efficienza, perché deve eliminare i batteri in eccesso che rimangono in sospensione nell’acqua.

rischi derivanti dall'uso di fonti carbonio organico

Bisogna stare attenti a non esagerare con queste fonti di carbonio in quanto dosi troppo alte portano a fioriture batteriche che si manifestano con il formarsi di una pattina marrone sulle superfici dell’acquario, sulle rocce, sulla sabbia, …, e con l’acqua che diventa lattiginosa.

Queste fioriture batteriche possono portare a morie per anossia in quanto i batteri bruciano molto ossigeno e poi possono portare anche a malattie batteriche, o eccessiva riduzione dei nutrienti con conseguente tiraggio dei coralli.

Sono sistemi di gestione che vanno seguiti con molta cura, ma che possono dare grandi soddisfazioni perchè aiutando a tenere sotto controllo i nutrienti, collaborano a migliorare la colorazione dei coralli, tenendo sotto controllo le zooxantelle.

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il metodo berlinese

qualche foto dell'acquario marino di barriera

2010-06-16T10:40:00.012+01:00

qualche nuova foto dell'acquario marino di barriera

Amphiprion ocellaris

Tridacna maxima

Caulastrea curvata

Zebrasoma flavescensTridacna maxima

la manutenzione nell'acquario marino

2010-06-02T10:25:00.015+01:00

come e perché eseguire regolarmente la manutenzione degli acquari

Gli acquari, non essendo dei sistemi autosufficienti, richiedono delle operazioni di manutenzione periodica, alcune per il corretto funzionamento, altre per mantenere un aspetto sempre gradevole, pulito ed ordinato:

- ogni giorno integrazione di calcio e carbonati (se non si dispone di un reattore di calcio) ed alimentazione dei pesci;

- 2 volte a settimana pulizia dei vetri dell'acquario ed alimentazione dei coralli;

- ogni settimana pulizia dello schiumatoio ed integrazione degli elementi che si è deciso di integrare (magnesio, potassio, boro, stronzio, fluoro, ...), lavare o sostituire la lana di perlon (o lana sintetica o ovatta);

- ogni mese cambio d'acqua, sostituzione del carbone attivo, controllo della salinità con rifrattometro, test dell'acqua dei parametri principali (pH, nitriti, nitrati, fosfati, calcio, kh, magnesio), e nel caso in cui non si utilizzi la sabbia sarà neccessario sifonare il fondo;

- ogni 3 mesi pulizia delle pompe - schiumatoio - plafoniera;

- ogni 6 mesi pulizia del refrigeratore;

- ogni anno sostituzione delle lampade.

Buon lavoro!!!

Le rocce vive

2010-05-04T10:02:00.029+01:00

cosa sono ed a cosa servono le rocce vive?

Le rocce vive sono il cuore di ogni acquario marino, che sia mediterraneo o tropicale.

Sono delle rocce porose e di origine calcarea, popolate da un’infinità di micro organismi essenziali per la stabilità di un ecosistema chiuso come quello di un acquario, ricche di batteri fondamentali per i cicli biologici, alghe calcaree incrostanti,….

Sono relativamente leggere e molto ricche di vita, in alcuni casi si possono trovare anche stadi giovanili di coralli, spugne o altri organismi sulla loro superficie, ma la cosa che conta di più è la microporosità interna, non visibile, ma che determina un eccellente substrato batterico in grado di favorire un ciclo dell’azoto completo.

Negli strati più esterni delle rocce si insediano i batteri aerobi, che ossidano l’ammoniaca in nitriti, i nitriti in nitrati; negli strati interni, dove c’è una concentrazione di ossigeno inferiore troviamo i batteri anaerobi e quelli anaerobi facoltativi che riducono i nitrati ad azoto gassoso.

Tra l’altro sono l’ideale per ricreare un ambiente marino dall'aspetto “naturale” ed offrono un ottimo supporto per il posizionamento dei coralli.

quante rocce vive bisogna mettere in un acquario?

Il rapporto rocce vive / acqua dovrebbe essere, salvo qualche eccezione come in presenza di DSB, di un kg di rocce ogni 5 litri lordi di acqua, quindi in un acquario da 200 litri lordi dovremmo inserire circa 40 kg di rocce.

prime foto dell'acquario tropicale 2010

2010-04-07T16:50:00.018+01:00

Dopo tanto lavoro, l'acquario è tornato finalmente al suo posto, ho cambiato il mobile, finalmente ho un mobile in muratura alto e comodo, ed una sump dove si può lavorare comodamente (fondamentale!!!)
L'acquario è sempre lo stesso, un Cayman 110 professional aperto con sopra la solita plafoniera con due HQI da 150w e due T5 blu da 54w.

Schiumatoio LGs500 della LGMAquari.
Le innovazioni sono nella pompa di risalita, ora monto una Tunze silence da 3000 l/h e la pompa di movimento, al posto delle due hydor koralia 4 (che sono in uso in un nuovo acquario marino mediterraneo) ho montato una Tunze turbelle stream 6085 da 8000 l/h ed una maxijet 1000 della Aquarium system.
Al momento mancano ancora un po' di rocce, ed è presente qualche animale di troppo (gli sps verranno trasferiti presto in un altro acquario), in questo rimarrano solo coralli molli in grande quantità, ne arriveranno presto molti altri, molto colorati, e qualche LPS.

Passiamo alle fotografie:

una panoramica frontale del'acquario tropicale

una panoramica laterale dell'acquario

Actinodiscus rossi

Amphiprion ocellarische sopra la Xenia pumping

Rhodactis mussoides verde

acquario marino di barriera

riprodurre i coralli duri sps

2010-03-06T16:20:00.022+01:00

riproduzione dei coralli duri sps:

acropora - montipora - seriatopora - pocillopora - stylopora

Per riprodurre i coralli duri sps (small polyped scleractinian) la cosa più importante è avere un acquario con valori dell'acqua buoni e stabili per ridurre al minimo lo stress degli animali stessi.
Per la riproduzione è neccessario procedere per talea cioè framentazione e incolllaggio.
Per incollare i coralli duri si usa un mastice epossidico bicomponente.
Per limitare il rischio di insuccesso è bene utilizzare talee (frammenti) di almeno 5 cm.

come procedere:

Si prendono due pezzi di colla delle stesse dimensioni e si impastano bene ed a lungo (per qualche minuto) sino a raggiungere un colore perfettamente uniforme ed una consistenza morbida; si prende il pezzo di roccia sul quale va incollato il corallo, il corallo stesso e si asciugano delicatamente (almeno i punti dove andrà la colla).
A questo punto, se possibile, si incastra il ramo di corallo in una spaccatura della roccia, e si blocca con un po’ di colla.

Si fermano le pompe di movimento e si introduce la nuova talea in vasca avendo cura di posizionarla in un punto dove, per qualche ora, non riceverà un forte movimento.
Dopo 20 minuti si possono accendere nuovamente le pompe di movimento.

Dopo qualche ora, meglio ancora se il giorno dopo si potrà spostare la nuova talea nella posizione definitiva con la corrente corretta.

Questo sistama si può utilizzare anche per riprodurre alcuni generi di coralli LPS.
Buon lavoro!!!

La vasca criptica

2010-01-06T15:31:00.028+01:00

cos'è e come costruire una vasca criptica

La vasca criptica è un'acquario secondario, collegato all’acquario principale, privo di illuminazione, tenuto al buio, con dentro rocce ricche di spugne (poriferi), ascidie, ed altri organismi eterotrofi, filtratori.
Se impostata correttamente può essere molto efficiente nello smaltimento dei sedimenti e di conseguenza dei nutrienti organici.
Questa vasca ha funzione di filtraggio, ma allo stesso tempo è un ottima fonte di zooplancton vivo in quanto priva di predatori.

come funziona la vasca criptica

In questo acquario il filtraggio viene effettuato dalle rocce e da tutti gli organismi filtratori che trovano spazio al suo interno.
Per funzionare correttamente è necessario fornire un buon movimento d’acqua in modo da tenere i sedimenti sempre in sospensione e farli filtrare dagli animali.
Lo scambio d'acqua acquario - vasca criptica deve essere lento e la vasca criptica deve avere, possibilmente, almeno una capienza pari al 20% dell'acquario principale, meglio se maggiore.

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Il Calcio nell’acquario marino

2009-12-17T16:15:00.016+01:00

Il Calcio è un elemento fondamentale per la vita degli animali e di molte alghe. Viene utilizzato (assieme ad altri elementi come Stronzio e Magnesio) per la costruzione degli scheletri dei coralli, delle conchiglie dei gasteropodi,….
La sua concentrazione in acqua deve essere compresa tra i 400 e i 480 mg/l e può essere mantenuta costante in vari modi:

- l’idrossido di calcio (kalkwasser, acqua di calce o acqua calcarea), tiene il pH alto e fa precipitare i fosfati; può essere utilizzata in una tanica modificata, e dosata goccia a goccia, preparandola giorno per giorno, o in un reattore di kalkwasser, che collegato all'impianto osmosi inversa, o all'impianto di rabbocco automatico, può garantire un minimo di autonomia;

- il cloruro di calcio alza velocemente la concentrazione del calcio, ma se usato male può creare degli squilibri ionici molto dannosi e quindi andrebbe utilizzato insieme ad una soluzione bilanciata di carbonato e bicarbonato di sodio;

- altri integratori specifici (liquidi o in polvere);

- il reattore di calcio mantiene stabile il calcio ed il KH evitando continui interventi dell’acquariofilo ed allo stesso tempo se si utilizza al suo interno della ghiaia corallina integra anche altri elementi utilizzati in percentuali minori per la crescita dei coralli.

L'integrazione di questo elemento (assieme a carbonati, Stronzio e Magnesio) è particolarmente importante in acquari di barriera ricchi di coralli duri SPS ed LPS.

Il metodo Balling

2009-12-02T22:10:00.020+01:00

Il metodo Balling è un metodo di gestione che nasce per l'integrazione ed il mantenimento di Calcio, carbonati e Magnesio nell’acquario marino di barriera, ma che ben si adatta ad ogni tipo di acquario marino, mediterraneo o tropicale.
Per la somministrazione di queste soluzioni è consigliabile utilizzare tre pompe dosometriche (una per ogni soluzione).

Offre un ottima alternativa al reattore di Calcio per acquari di piccole o medie dimensioni, nel caso di acquari con un elevato consumo di Calcio e carbonati è preferibile utilizzare il reattore di Calcio.

Gli elementi base sono il cloruro di Calcio (CaCl2), il carbonato di sodio (Na2CO3), il bicarbonato di sodio (NaHCO3) ed il solfato di Magnesio eptaidrato (MgSO4 + 7H2O) dosati in percentuali tali da rispettare l’equilibrio ionico dell’acqua.

Come preparare le soluzioni:
si sciolgono:
-soluzione 1) 147 grammi di CaCl2 + 2 H2O in un litro d’acqua d’osmosi (RO – reverse osmosis)
-soluzione 2) 100.8 g di NaHCO3 (bicarbonato di sodio) con 42.4 g di Na2CO3(carbonato di sodio) in due litri d’acqua d’osmosi
-soluzione 3) 496 g di MgSO4 + 7H2O (solfato di Magnesio eptaidrato) in un litro di acqua d’osmosi

Riepilogo:
147 g/L di CaCl2 + 2 H2O
(100.8 g di NaHCO3 + 42.4 g di Na2CO3/2L
496 g di (MgSO4 + 7H2O)/L

Dosaggi:
50 ml di CaCl2 + 2 H2O in 100 litri fanno salire il calcio di 20 mg/l
100 ml di NaHCO3 + Na2CO3 fanno salire il Kh di 2,8 gradi
100 ml di MgSO4 + 7H2O fanno salire il magnesio di 50 mg/l

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Cosa serve per avviare un acquario marino?

2009-10-05T14:45:00.022+01:00

La premessa per riuscire a realizzare un buon acquario, marino in particolare, ma anche d’acqua dolce, è avere molta pazienza, non avere fretta, documentarsi bene prima di iniziare per non trovarsi a fare spese doppie ed ancor più importante prima di introdurre qualunque organismo verificare le compatibilità. Altra cosa fondamentale è imparare ad osservare gli animali presenti per capire quando c’è qualcosa che non va.

Gli acquari piccoli sono le più difficili da gestire, ma comportano anche spese minori per l'acquisto, l'allestimento e la gestione. L'ideale per iniziare a fare un po’ di esperienza è un'acquario tra i 150 ed i 200 litri lordi.

Sotto i cento diventa assolutamente instabile ed ingestibile senza una buona esperienza.
Aumentando i litri invece aumentano sia le spese iniziali per l'acquario, il mobile, il filtraggio,… sia per il suo mantenimento, ma si ha un micro ecosistema più stabile, di conseguenza prima di iniziare è molto importante valutare oltre che quello che ci piacerebbe allevare anche quanto saremmo disposti a spendere per il nostro acquario per evitare di trovarci a dover smantellare tutto perchè non riusciamo contenere le spese.

Il materiale necessario per avviare un acquario marino è composto da:

- Acquario compreso di fori di carico e scarico per collegare la sump

- mobile

- sump

- vasca per il rabbocco completa di pompa

- galleggiante che comandi la pompa per il rabbocco automatico

- plafoniera con relative lampade (da non sottovalutare dato che andranno sostituite periodicamente con cadenze diverse a seconda del tipo di lampade che sceglieremo)

- pompa di risalita

- schiumatoio che tratti il doppio del litraggio dell’acquario, se si sceglie un modello di schiumatoio a doppia pompa dovremmo prendere anche una pompa di alimentazione

- reattore di calcio con bombola della CO2 (anidride carbonica) e pHmetro in grado di comandare un elettrovalvola e materiale per il riempimento (carbonato di calcio o aragonite).
molto importante in particolare se si ha un acquario marino tropicale dedicato ai coralli sps, ma utile anche in tutti gli altri tipi di acquari marini, sia mediterranei che tropicali

- refrigeratore

- riscaldatore (se si tratta di un acquario marino tropicale)

- carbone attivo

- un filtro a letto fluido dove mettere le resine anti fosfati

- resine anti fosfati

- pompe di movimento (generalmente ne bastano due, ma dipende dalle dimensioni dell’acquario e dalla sua forma), che muovano in totale almeno trenta volte ogni ora la massa d'acqua dell'acquario (consiglio le pompe a getto aperto, non concentrato e possibilmente i modelli elettronici con relativo controller, in modo tale da poterle alternare per ricreare le correnti marine e le maree, ma senza rischiare che si blocchino)

- un buon impianto osmosi per la preparazione di acqua RO (reverse osmosi)

- sale di buona qualità

- un rifrattometro ottico con ATC

- una tanica in plastica a bocca larga, dove preparare l'acqua per i cambi, di litraggio adeguato al volume d'acqua con cui faremmo i cambi (personalmente preferisco taniche pari al 20% del litraggio lordo dell'acquario, così se un giorno per qualunque motivo abbiamo bisogno di fare un cambio d'acqua un po più sostanzioso non avremmo problemi.
Nel caso di acquari particolarmente grandi si potranno utilizzare più taniche.

- una pompa per mescolare bene il sale all'acqua quando la si prepara per il cambio d'acqua o per il primo allestimento

- un ossigenatore per ossigenare l'acqua nuove (appena preparata) prima del cambio d'acqua

- test dell’acqua: pH, NO2, NO3, PO4 (da subito)

- un termometro

- un magnete galleggiante per la pulizia dei vetri dell'acquario

Dopo un periodo di maturazione, quando si inizierà a popolare l’acquario, in particolare se si tratta di un acquario tropicale con coralli duri SPS o LPS, ma anche nel caso in cui stiamo allestendo un acquario di coralli molli o dedicato al Mare Nostrum serviranno:

- test dell’acqua: KH, Ca, Mg

- integratori di KH, Ca, Mg

allestire un acquario

cosa serve per avviare un acquario marino?

gli errori da evitare quando si stà allestendo un acquario

la manutenzione nell'acquario marino

l'illuminazione nell'acquario marino

le rocce vive

Il DSB (letto di sabbia profonda)

il refugium

la vasca criptica

i biotopi mediterranei

Acquario Marino Tropicale

2009-09-23T15:15:00.038+01:00

inizia l'avventura con l'acquario tropicale
metodo di gestione dell'acquario marino tropicale
principali valori dell'acqua nell'acquario di barriera

- l'acquario marino di barriera 2010

un video di una Tridacna maxima
qualche foto dell'acquario marino di barriera
prime foto dell'acquario tropicale 2010

- l'acquario marino di barriera 2009- 2010

cambio mobile...si riparte!!!
qualche foto dell'acquario provvisorio
l'acquario provvisorio (seconda parte)
le foto del nuovo mobile

- l'acquario marino di barriera 2007 - 2009

pesci
coralli sps (small polyped stony)
coralli lps (large polyped stony)
coralli molli (soft corals)
tridacne
panoramiche

Acquario Marino Mediterraneo

2009-09-23T14:56:00.031+01:00

l'acquario dedicato al mare nostrum

- Foto dell'acquario mediterraneo del 2004-2007

pesci
poriferi
molluschi
cnidari
anellidi
crostacei

riproduzione di un' Actinia equina in acquario

La mia prima esperienza con l'acquario marino 1999-2004

metodo di gestione dell'acquario marino mediterraneo

principali valori dell'acqua nell'acquario mediterraneo

fai da te

2009-09-23T14:55:00.018+01:00

Vi presento alcuni articoli in cui viene descritto come realizzare accessori utili per i nostri acquari a prezzi contenuti, con un po' di buona volontà e pazienza:

Molti schiumatoi, in particolare quelli molto efficienti, possono essere un po' rumorosi a causa dell'aspirazione dell'aria da parte della pompa e diventare a lungo andare fastidiosi, influendo su piacere dell'avere un angolo di mare riprodotto in casa; in questo articolo viene descritta una soluzione al problema molto economica e valida:

silenziatore per schiumatoi

Spesso, in particolare quando ci si avvicina al mondo dell'acquariofilia o si passa dall'acquario d'acqua dolce all'acquario marino ci si ritrova per vari motivi con acquari sprovisti di scarico per collegare la sump, quella descritta nell'articolo è una soluzione economica per realizzare un tracimatore, che consente di collegare l'acquario alla sump in poco tempo, senza praticare fori nei vetri:

over-flow

Il fitoplancton è un una componente fondamentale per la vita nei fondali marini, e di conseguenza è importantissimo anche in acquario, nell'articolo che segue troverete le indicazioni per poterlo coltivare in casa con poca spesa:

coltivare il fitoplancton

Qualche foto di un mobile per l'acquario realizzato in muratura, con piano in travertino:

le foto del mobile in muratura

Articoli

2009-09-23T14:50:00.058+01:00

Allestimento e manutenzione:

Filtraggio:

il filtraggio

Il filtro ad alghe

il carbone attivo

Gestione:

il metodo Berlinese

come funziona lo schiumatoio

collegare lo schiumatoio all'acquario

l'uso di fonti di carbonio organico in acquario

il calcio nell'acquario marino

il metodo Balling

coltivare il fitoplancton

i principali valori dell'acqua nell'acquario di barriera

i principali valori dell'acqua nell'acquario mediterraneo

riproduzione degli actinodiscus

riprodurre i coralli duri sps

riproduzione di un' Actinia equina in acquario

Coltivare il phytoplancton

2009-09-16T16:54:00.022+01:00

Il phytoplancton (o fitoplancton) è la componente autotrofa del plancton, cioè di quegli organismi fluttuanti che vivono nella colonna d’acqua e costituisce il primo anello della catena alimentare. Col phytoplancton non si alimentano direttamente i coralli (sps ed lps), se non in minima parte, ma tutta una serie di organismi (zooplancton e zoobenthos) che costituiscono il grosso dell'alimentazione dei coralli (tolto quello che gli arriva dalle zooxantelle simbionti).

Per le tridacne, le spugne, alcionacei, coralli molli, gorgonie e tutti gli altri filtratori il discorso invece è diverso perché costituisce il loro alimento principale.

Il phytoplancton può essere facilmente coltivato in casa, bastano un inoculo (anche di pochi decilitri), un contenitore, un ossigenatore, una fonte luminosa e del fertilizzante (a basso contenuto di fosforo e rame).

L’inoculo si trova in commercio ormai ovunque a prezzi accessibili a tutti.

Le specie più facilmente reperibili in commercio sono Nannochloropsis sp., Tetraselmis sp. ed Isochrysis sp..

Per il contenitore si può utilizzare anche una bottiglia d’acqua di plastica l’importante è che sia perfettamente trasparente e non di quelle colorate; l’ideale sarebbe utilizzare un reattore apposito, con il fondo conico, concavo, con l’apice rivolto verso il basso per poter posizionare il tubicino dell’ossigenatore nel punto più basso (l'apice) per evitare che il fitoplancton vada a sedimentare sul fondo del reattore.

Come ossigenatore basta un piccolo aeratore senza porosa di potenza sufficiente a far ribollire l’acqua all’interno della bottiglia o del contenitore che si utilizza.

La fonte luminosa può essere anche un neon T8 o T5 di lunghezza pari all’altezza del contenitore.

In commercio si trovano vari fertilizzanti specifici per il nostro scopo; nel caso in cui sia destinato ad un acquario di barriera, meglio non utilizzare concimi per piante, dato che hanno un rapporto CNP (carbonio - azoto - fosforo) diverso dal rapporto di assorbimento del fitoplancton e di conseguenza si andrebbe ad introdurre in acquario una parte del concime immesso che potrebbe portare ad uno scurimento dei coralli zooxantellati, in tal caso meglio utilizzare un prodotto specifico per acquari.

Un'altra cosa importante è sterilizzare bene tutta l’attrezzatura per evitare contaminazioni che potrebbero portare al collasso della coltura.

Anche la temperatura e la salinità sono molto importanti in quanto influiscono sui tempi di riproduzione del phytoplancton e quindi la maturazione della coltura.

A temperature inferiori ai 20°C la coltura matura molto lentamente, mentre se si superano i 30°C aumentano i rischi di collasso (la temperatura ideale è intorno ai 26°C).

Una salinità bassa (intorno ai 30-32 ppm) agevola la maturazione mentre una salinità superiore la rallenta. In genere è preferibile tenere la stessa salinità dell’acquario per evitare shock osmotici e consentire la proliferazione all’interno dell’acquario.

Quando prepariamo l'acqua per la coltura, è meglio non utilizzare acqua del rubinetto, ma è molto meglio usare acqua proveniente da un buon impianto osmosi, dato che il cloro contenuto nell'acqua di rubinetto è assolutamente tossico per il phytoplancton e di conseguenza potrebbe portare la coltura al collasso. L'acqua dell'acquario, potrebbe portare in poco tempo ad un inquinamento della coltura, con conseguente rallentamento della maturazione della coltura e riduzione delle proprietà nutritive. Molto più sicuro utilizzare acqua preparata appositamente per la coltura, con acqua d'osmosi e un sale di buona qualità.

Come diventa di un bel verde scuro (non trasparente) la coltura è matura e si può iniziare a utilizzare lasciandone sempre un po' per avviare una nuova coltura.

Il phytoplancton si può usare per alimentare direttamente l’acquario, oppure colture di rotiferi, Artemia salina,….

Nel caso in cui lo si intenda usare per alimentare l’acquario sarà preferibile somministrarlo nelle ore notturne (orario in cui i coralli, in natura, preferiscono alimentarsi), a luci spente, e avendo cura di spegnere lo schiumatoio per qualche ora.

l'acquario provvisorio (seconda parte)

2009-07-14T19:24:00.016+01:00

Dato che i lavori sono durati più del previsto, ho deciso di rinviare il riallestimento dell'acquario nuovo all'autunno per correre qualche rischio in meno a causa del caldo.
Posto qualche foto dell'evoluzione dell'acquario (provvisorio):

acquario marino di barriera

Montipora capricornis

Montipora digitata

Caulastrea curvata

Tridacna maxima

Hydnopora sp.

Montipora malampaya

Turbinaria

indietro continua...

Il refugium - a cosa serve e come realizzarlo

2009-06-16T20:20:00.035+01:00

cos'è il refugium e a cosa serve

Il refugium consiste in una vasca, possibilmente di volume pari almeno al 20% dell'acquario principale, al quale è collegato. Ha lo scopo di fornire rifugio a tutti quegli organismi (copepodi, anfipodi,…) che in vasca, a causa dei predatori, non possono vivere in grande abbondanza, ma che costituiscono una parte fondamentale dell’alimentazione di molti ospiti dei nostri acquari.
Il refugium è strutturato come un filtro ad alghe, ma essendo il suo scopo, quello di fornire all'acquario organismi vivi, per alimentare pesci e coralli, e non quella di filtrare l'acqua, si differenzia dal filtroad alghe perche si privileggia la posizione rispetto all'acquario, in modo tale da evitare che lo zooplancton venga trittato dalle pompedi risalita, dall'o schiumatoio,... Viene utilizzato principalmente negli acquari marini.

come realizzare un refugium

Generalmente viene realizzato con uno strato di sabbia (preferibilmente viva), poche rocce vive, un po’ di alghe che offrono rifugio a questi organismi, e allo stesso tempo collaborano a tenere bassi i nutrienti nell’acqua, e una sorgente luminosa.

L’illuminazione nel refugium deve avere un fotoperiodo inverso rispetto a quello dell'acquario principale in modo tale da mantenere il pH stabile, a valori ottimali, anche nelle ore notturne, oppure può avere un fotoperiodo di 24 ore nel caso in cui si allevino alghe (come la Caulerpa sp.) che dopo aver rilasciato le spore (nella fase riproduttiva) muoiono inquinando l’acqua rilasciando le sostanze assorbite fino a quel momento e tossine come la caulerpina e la caulerpicina, in questo modo invece non dovrebbero andare incontro a riproduzione sessuata, ma limitarsi a crescere.

Un’altra cosa importane è la posizione del refugium rispetto all’acquario, infatti non va posizionato sotto l'acquario come la sump, ma preferibilmente dovrà stare più in alto dell'acquario principale, in modo tale che una pompa porti l’acqua dall’acquario, o dalla sump, al refugium e da qui cada per troppo pieno nell’acquario. In questo modo fornirà continuamente mangime vivo al nostro acquario con grandi vantaggi per tutti gli ospiti. Nel caso in cui non fosse possibile sistemarlo più in alto o a fianco dell’acquario lo si potrà mettere dopo le attrezzature filtranti vicino alla sump facendo attenzione che lo scarico del refugium vada vicino alla pompa di risalita (che si troverà in un vano apposito) nel tentativo di far arrivare il maggior numero possibile di organismi vivi nel nostro acquario.

Non sono neccessarie pompe di movimento al suo interno, ma sarà sufficiente il flusso d'acqua della pompa che gli porterà l'acqua dall'acquario o dalla sump. Tale flusso dovrà essere pari a 20 volte il volume del refugium.

articoli correlati:
la vasca criptica

cambio mobile...si riparte!!!

2009-05-07T22:13:00.015+01:00

Ho deciso di cambiare il mobile dell'acquario, sino ad ora in truciolare impellicciato, con uno in muratura. Il nuovo mobile è alto 90 cm e presenta un vano per la sump (al centro), uno per il refrigeratore (sulla destra) ed uno da dedicare agli integratori, mangimi, test,... (sulla sinistra).
Il 5 Marzo 2009 ho vuotato l'acquario e trasferito tutto in una seconda vasca precedentemente riempita d'acqua e portata alla temperatura corretta. Ho iniziato con lo spostare le rocce , poi gli animali ed infine ho sistemato la plafoniera e la sump con lo schiumatoio. Il cambiamento è stato molto brusco dato che ho dovuto togliere il DSB e fare un cambio d'acqua totale, ma i coralli ed i pesci non sembra ne abbiano sofferto.

continua...

qualche foto dell'acquario provvisorio

2009-05-02T14:39:00.066+01:00

L'acquario come si presenta poco dopo il trasferimento, in una vasca provvisoria, ho dovuto trasferire tutto in una volta rocce, animali e attrezzatura tecnica, fortunatamente avevo a disposizione un secondo acquario e quindi ho avuto la possibilità di preparare l'acquario con l'acqua in anticipo.
Per il trasferimento Ho proceduto come segue:

Ho preparato il secondo acquario con l'acqua di mare naturale, portata alla temperatura corretta, e lasciata con una pompa di movimento.
Il giorno dopo ho preparato tutti gli animali nei loro sacchetti e box in polistirolo, le rocce vive nelle bacinelle, pompe, schiumatoi, sump, plafoniera, ... ho caricato tuttto in macchina ed ho portato tutto quanto dove avevo preparato l'altro acquario.
Ho studiato la disposizione delle rocce vive, finito disporre le pompe di movimento, sistemato la sump, con lo schiumatoio e la pompa di risalita.
A questo punto ho sistemato i coralli, liberato i pesci e montato la plafoniera.

Il giorno dopo, l'acquario si presentava così:

due mesi dopo:

un po di crescita:

appena allestito:

due mesi dopo:

Chiaramente non consiglierei mai a nessuno di allestire un acquario, marino in modo particolare, come descritto sopra, inquanto è troppo rischioso; ci si dovrebbe fermare al posizionamento delle rocce ed a quel punto montare la plafoniera. Per gli animali sarebbe bene aspettare almeno un mese che si stabilizzino i valori, non prendete i tempi come una regola fissa, ma fate i test del pH, nitriti, nitrati e fosfati, e solo quando questi saranno perfetti per 15 giorni consecutivi potrete iniziare con qualche corallo robusto e pocchi per volta li inserirete, con intervalli di almeno una settimana, per poter verificare che tutti gli animali si ambientino bene, e si riesca ad individuare facilmente un eventuale problema risalendo alla causa.
La procedura sopra descitta lo eseguita esclusivamente perche si trattava di un trasferimento urgente e non avevo la possibilità di tenere due acquari attivi contemporaneamente (soluzione ideale).

indietro continua...

le foto del nuovo mobile

2009-05-02T14:18:00.021+01:00

Vi presento il nuovo mobile del mio acquario, in muratura, con piano in travertino, alto 90 cm, con tre divisioni:
una stretta di 20 cm dove sta il quadro elettrico e gli integratori, mangimi,....
un vano largo dove è situata la sump, largo 60 cm.
uno scomparto riservato al refrigeratore, dotato di una presa d'aria laterale.

una panoramica:

qualche particolare:

un particolare del piano in travertino

In queste foto manca la pannellatura del mobile, che è possibile realizzare nel materiale che si preferisce, in modo da integrare il mobile con il resto dell'arredamento
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fai da te

ultime foto del tropicale prima del cambio mobile e riallestimento

2009-04-27T15:56:00.009+01:00

L'avventura con il primo acquario marino di barriera si è conclusa per permettermi di migliorare l'organizzazione della parte tecnica la sostituzione del mobile con uno in muratura e piano in travertino, finalmente la sump sarà più spaziosa e le operazioni di manutenzione più agevoli.
L'acquario sarà sempre lo stesso così come lo schiumatoio, il solito LGs500.
Il prossimo acquario di barriera sarà senza DSB, e non ci sarà nemmeno una spolverata di sabbia perchè ho intenzione di lasciare largo spazio a qualche LPS ed ai coralli molli che dovranno ricoprire ogni superficie libera ad eccezione dei vetri a vista.

Qualche fotografia dell'acquario prima smantellare ed allestire un acquario provvisorio destinato ad ospitare gli animali per un po' di tempo.

acquario marino tropicale

acquario marino tropicale

acquario marino di barriera

Il carbone attivo in acquario

2009-03-29T19:19:00.027+01:00

Cos'è e come funziona il carbone attivo

Il carbone attivo è un materiale filtrante adsorbente e quindi un filtro meccanico molto utile nell'acquario marino e in quello d'acqua dolce, che serve a togliere dall’acqua le sostanze coloranti, i fenoli, le tossine rilasciate dagli invertebrati tracce residue di medicinali e molte altre molecole nocive disciolte nell’acqua ed inoltre scoraggia la presenza di cianobatteri, togliendogli nutrimento. Insieme a queste sostanze vengono tolti anche tanti altri elementi importanti come lo Iodio che di conseguenza vanno reintegrati se si fa uso intensivo di carbone attivo.

Come si usa il carbone attivo

Il carbone attivo deve essere di ottima qualità perché, in caso contrario, può rilasciare fosfati.
Per sapere se il nostro carbone è di buona qualità è sufficiente metterne qualche grammo in pochi millilitri di acqua d’osmosi per qualche giorno e misurare i PO4, se alla fine dell’esperimento i fosfati non saranno aumentati il carbone sarà di buona qualità e lo potremmo utilizzare tranquillamente.
Il carbone attivo si può usare o in una calza a mollo nella sump, in modo che venga lambito dal flusso d’acqua e agisca lentamente, oppure può essere utilizzato in un filtro all’uscita dello schiumatoio con un passaggio dall’alto verso il basso e in questo modo filtrerà l’acqua più velocemente.
Sembra che l'efficenza del carbone attivo si esaurisca velocemente e quindi molti lo usano solo per 5 giorni al mese.
Altri invece preferiscono utilizzarlo fisso cambiandolo ogni mese.
Altri ancora lo usano solo per togliere il colore verde dall’acqua e appena l’acqua torna limpida lo tolgono.
Generalmente quando si usa fisso se ne mette di meno (20-50 ml ogni 100 litri), mentre se si usa raramente ne’ serve di più (50-100 ml ogni 100 litri).

Nel caso in cui si utilizzi un ozonizzatore, è consigliabile mettere del carbone attivo anche all'uscita della colonna di contatto in cui viene immesso l'ozono, sia che si tratti dello schiumatoio, sia che si tratti di una colonna ad esso dedicata.

L'illuminazione nell'acquario marino

2009-02-07T11:58:00.026+01:00

guida alla scelta dell'illuminazione in acquariofilia

Esistono un infinità di tipi di lampade, ma non tutte vanno bene per l’uso in acquario e non tutte per l’acquario marino. Ad esempio le comuni lampade a incandescenza o le classiche lampade alogene non sono adatte né per l'acquario d'acqua dolce né per l'acquario marino, le lampade HQL sono riservate ad acquari d’acqua dolce aperti.

Nell’acquario marino le lampade più usate sono HQI, T5, T8, PL e LED. Tra queste la scelta dipende dall’ambiente che si vuole riprodurre.

l'illuminazione nell'acquario marino di barriera

Nel caso di un acquario marino di barriera ricco di coralli molto esigenti come gli SPS (small polyped scleractinians) ci dovremmo orientare su lampade HQI (possibilmente da 250 o 400 watts, ma vanno bene anche quelle da 150), o LED, o T5 in numero sufficiente a coprire bene tutta la vasca. In questo caso la temperatura di colore dovrà essere compresa tra i 10000 e i 14000 K. Questa luce andrà mischiata a quella tubi al neon T5 o PL blu o attinici nel caso in cui le altre luci siano da 10000 K e da 6500 K nel caso in cui le luci principali siano da 14000 K. I T5 o le PL le potremmo usare anche per simulare l’alba e il tramonto accendendole una o due ore prima delle HQI e spegnendole una o due ore dopo il loro spegnimento.

Se sarà nostra intenzione ospitare nei nostri acquari solo animali poco esigenti per quanto riguarda la luce come coralli molli, LPS (large polyped scleractinians) e pesci, potremmo orientarci su HQI da 150 watts o neon T5 o LED.

Se invece vorremmo ospitare anche o solo coralli duri SPS molto esigenti (per quanto riguarda la luce), allora sarà meglio orientarsi su lampade HQI da 250 o 400 watts o in alternativa dei neon T5 in numero sufficiente a coprire bene tutta la vasca o LED.

l'illuminazione nell'acquario marino mediterraneo

Nel caso di un acquario marino mediterraneo dovremmo valutare l’ambiente che vogliamo riprodurre.

Se la maggior parte degli organismi che andremmo a mettere nel nostro acquario verranno dai primi metri di profondità avranno bisogno anche loro di molta luce e quindi saranno valide le indicazioni date sopra a proposito dei coralli molli.

Se invece gli organismi saranno prelevati in ombra o in profondità saranno sufficienti dei neon T8.

Temperatura di colore - gradi Kelvin

che relazione c'è tra gradi kelvin è la profondità

Per quanto riguarda la scelta delle lampade in base alla temperatura di colore bisogna ancora una volta considerare la profondità di provenienza degli organismi in quanto più si scende e minori saranno le radiazioni rosse e gialle e maggiori saranno quelle blu poichè l’acqua filtra molto bene sin dal primo centimetro la luce, bloccando prima di tutto le radiazioni rosse, poi quelle gialle,... sino lasciar passare solo le radiazioni blu e quelle attiniche.
Una temperatura di colore bassa (intorno ai 4000 K) presenta un importante presenza di radiazioni nella parte dello spettro vicina al rosso intorno ai 600-700 nm, tipica delle acque poco profonde.
Al contrario, una temperatura di colore alta (intorno ai 15-20.000 K) presenta una prevalenza di radiazioni blu attiniche intorno ai 400 nm, tipica degli habitat di profondità.

riprodurre l'alba ed il tramonto

Certi animali sono molto sensibili alle variazioni di luce brusche (acceso/spento) per cui potrebbero soffrire o rimanere nascosti in certe fasce orarie.
Per prevenire questo problema possiamo riprodurre l'alba ed il tramonto, cioè far accendere in modo graduale le luci, dopo tutto anche in natura la luce varia in modo graduale nell'arco della giornata.
Nel caso in cui si usino più tubi al neon T5 o T8 come uniche luci è consigliabile anziché farle accendere e spegnere tutte insieme farlo gradualmente distanziando l’accensione/spegnimento di almeno un quarto d’ora l’una da l’altra (o se si utilizzano molte lampade dividerle a gruppi).
Lo stesso discorso vale se si utilizzano lampade HQI o PL o combinazioni di vari tipi di lampade.
Un'alternativa consiste nel far accendere le lampade con dei ballast (reattori) elettronici e non meccanici, in modo da poter gestire l'accensione in modo graduale, con dei dispositivi dimmerabili, cioè che consentono di non fornire o togliere il 100% dell'energia alle lampade di colpo ma poco per volta.

una nuova tecnologia - l'illuminazione a LED (Light Emitting Diode)

Per quanto riguarda l'illuminazione a LED c'è da dire che essendo il suo utilizzo molto recente in acquariofilia, hanno un costo di acquisto più elevato, ma hanno un consumo elettrico più basso rispetto ad HQI e T5 anche del 50% ciò vuol dire che i LED a parità di consumo elettrico si ha una maggiore efficienza rispetto agli altri tipi di illuminazione, inoltre hanno una durata superiore, non è neccessario sostituirli ogni anno, come dovremmo fare invece con gli altri HQI, neon T5 e T8, o PL, quindi si può risparmiare nel tempo anche da quel punto di vista. Inoltre si tratta di una fonte di luce fredda, per cui non scalda molto l'acqua e consente di risparmiare sul refrigeratore nel periodo estivo.
Le ultime plafoniere a LED permettono di ricreare, in modo molto suggestivo, alba e tramonto, ma anche le principali condizioni meteo: sole, nuvolo, temporale,....

la luce lunare - l'importanza del riprodurre le fasi lunari

Un'altra cosa utile per molti animali è la luce lunare, che se utilizzata per riprodurre le fasi lunari, può essere importante per molti animali ed in particolare per alcuni invertebrati che basano il loro ciclo riproduttivo sulle fasi lunari, e comunque ci permetterà di osservare il nostro acquario anche nelle ore notturne, senza accendere torce che risultano sempre fastidiose per i pesci, permettendoci di scoprire mille aspetti della natura che, nelle ore diurne, non potremmo mai vedere.

La mia prima esperienza con l'acquario marino

2009-01-29T12:06:00.027+01:00

La mia esperienza nel mondo dell’acquariofilia marina è iniziata nell’Ottobre del 1999 con un acquario marino MEDITERRANEO.

La vasca misurava 100 (l) x 40 (p) x 50 (h)

Il filtraggio era affidato ad un filtro interno con dentro (in ordine di passaggio) bio-balls, lana di perlon, carbone attivo, una spugna, cannolicchi, altre bio-balls, un’altra spugna, resine per i nitrati (per 80 litri), resine per i fosfati (per 100 litri) e ad uno schiumatoio (costruito da me).
Ogni due mesi cambiavo il carbone attivo.

Lo schiumatoio (un monopompa) era alimentato da una pompa MAXI JET 1200 della Aquarium System che pesca l’acqua in superficie internamente alla vasca, e scaricava all’ interno del filtro.

L’illuminazione era affidata a due neon da 25 watt: un Interpet Blue Moon acceso dalle 12;00 alle 23;00 ed un Intepet Triton acceso dalle 14;00 alle 21;00. Successivamente ho aggiunto un Arcadia Marine White sempre da 25 watt e modificato i tempi di accensione: il Blue Moon dalle 11;00 alle 23;00, il Triton dalle 12;00 alle 22;00 e la Marine White dalle 13;00 alle 21;00.

La temperatura era tenuta sotto controllo da un refrigeratore RA680 della Teco che la teneva a 18° d’inverno ed a 20° d’estate.
Il refrigeratore funzionava con una pompa Hydor Seltz L 30 II da 1200 l/h che pescava l’acqua dal filtro biologico e la rimanda all’acquario a pelo d’acqua in modo da smuovere la superficie.
Come pompe di movimento usavo una Askoll bioDynamis no stop da 1300 l/h in funzione dalle 13;00 alle 21;00 posizionata sul fondo col getto indirizzato verso la superficie, per non avere una corrente troppo forte sul fondo dell’acquario.

Per i cambi d’acqua usavo acqua di mare e sostituivo 40 litri una o due volte al mese (quando il tempo lo permetteva, in caso di mareggiate rimanevo senza fare cambi d'acqua anche 2 o 3 mesi).

Il fondo era costituito da uno strato di sabbia viva fine di 3-4 cm.

Integravo regolarmente solo il calcio e carbonati.

Alimentavo gli invertebrati con pastiglie di plancton liofilizzato o gamberi surgelati ed ai pesci non facevo mai mancare i gamberi vivi e qualche lumachina sgusciata.

Pachygrapsus marmoratus (granchio corridore)

Tripterigion trypteronotus

tordo verde nascosto tra la Caulerpa prolifera

Thalassoma pavo

spirografo

spirografi Sabella spallanzanii

acquario marino mediterraneo

acquario marino mediterraneo

acquario marino mediterraneo

acquario marino mediterraneo

acquario marino mediterraneo

Palemon sp.

patella

patella

patella

ofiura

ciprea Luria lurida coperta dal suo mantello

ciprea Luria lurida che mette in mostra tutta la bellezza del suo guscio che sembra di porcellana

Cladocora caespitosa, uno dei pocchissimi madreporari mediterranei

Cerianthus mambranaceus

Cerianthus membranaceus

Cereus pedunculatus

Cereus pedunculatus in una particolare colorazione arancione

Anemonia sulcata

algha rossa mediterranea

Actinia cari con i tentacoli estroflessi in cerca di cibo

Nel complesso la prima esperienza con l'acquario marino mediterraneo è stata positiva, anche se ho commesso vari errori (ancora non avevo internet):

- non conoscevo l'esistenza del carbone attivo, il negoziante da cui avevo comprato l'acquario non me ne aveva parlato, e l'ho scoperto solo dopo un anno

- ero partito con un filtro biologico, pure caricato male

- movimento esclusivamente con pompe power-head

- filtro sotto sabbia, assolutamente dannoso, impostato con sabbia corallina grossa, che dopo poco tempo si è intasato, con conseguenze disastrose

- rocce di pessima qualità, pietre normalissime, prevalentemente granitiche al posto delle rocce vive di origine calcarea

- niente schiumatoio, non sapevo nemmeno che cosa fosse

- niente refrigeratore, la prima estate è stato un dramma mantenere la temperatura entro limiti accettabili

Piano, piano, studiando e leggendo vari libri e riviste e tramite internet mi son reso conto degli errori ed ho effettuato le dovute correzioni.

Riproduzione dei corallimorfari

2009-01-25T20:00:00.078+01:00

riprodurre i corallimorfari: actinodiscus, rhodactis, ricordea

I corallimorfari sono dei coralli molli che, se trovano condizioni a loro favorevoli, e quindi acqua non troppo magra, buona illuminazione e nutrimento adatto si riproducono molto velocemente nei nostri acquari marini tropicali, diventando in alcuni casi addirittura infestanti.
Il metodo di riproduzione più utilizzato è la gemmazione, una forma di riproduzione assessuata che genera due o più animali di dimensioni sensibilmente diverse, anche se non si può escludere la riproduzione sessuata o la scissione (quest'ultima più utilizzata dai Rhodactis sp.).

Possono essere riprodotti per scissione anche manualmente, operando dei tagli con una taglierina o meglio ancora con un bisturi. Il taglio può essere eseguito in due modi, il primo dividendo l'animale longitudinalmente in due parti uguali (il risultato sarà un Actinodiscus irregolare); l'altro eseguendo un taglio orizontale, separando il piede dal cappello (il risultato sarà un corallo regolare, il risultato migliore esteticamente); una volta eseguito il taglio il cappello andrà fissato ad una roccia con un ago di siringa sfrutando la porosità delle rocce.
In ogni caso, quando eseguiamo una riproduzione forzata, è bene inserire del carbone attivo in acquario per eliminare le sostanze tossiche rilasciate dal corallo.

In questa sequenza fotografica è descritta la gemmazione di un actinodiscus, dal cui piede si stacca una piccola porzione che successivamente rigenererà gli organi mancanti.

Actinodiscus iniziale

in questa foto si nota l'inizio della gemmazione di un Actinodiscus a partire dal piede

un particolare della gemmazione dell'Actinodiscus

in questa foto si può vedere il nuovo esemplare di Actinodiscus che ha avuto origine da una gemmazione

Questo esemplare si è appena staccato dall'Actinodiscus madre e deve ancora generare il suo "cappello"

DSB (deep sand bed)

2009-01-21T12:01:00.027+01:00

come funziona il DSB

Il DSB (deep sand bed o strato di sabbia profondo) è un sistema di filtraggio naturale con funzione sia ossidante (negli strati più superficiali) che riducente (più in profondità).
I filtri ossidanti grazie all’azione di alcuni batteri che vivono in ambiente aerobio (in presenza di ossigeno) trasformano l’ammoniaca (NH3) in nitriti (NO2) e questi ultimi in nitrati (NO3) destinati ad accumularsi nell’acqua dell’acquario.
Il filtro riducente grazie all’azione di batteri anaerobi (che vivono in condizioni di scarso ossigeno), riduce i nitrati (NO3) ad azoto gassoso (N2).Gli animali più importanti per mantenere un fondo di questo tipo in salute sono i detritivori come gli anellidi, le ofiure, i piccoli paguri, i gasteropodi che vivono sotto la sabbia (nello strato superficiale), i gamberetti,…mentre non sono consigliabili le grosse oloturie e tutti gli organismi che smuovono continuamente grosse porzioni di fondo in quanto così facendo ossigenano porzioni di substrato popolate da batteri che vivono in carenza o assenza di ossigeno portandoli alla morte.
Con questo tipo di filtraggio è particolarmente importante lasciar maturare a lungo (anche un anno) l’acquario senza predatori in modo tale da dare il tempo ai vari organismi che vivono nella sabbia di riprodursi in grande quantità e anche successivamente non popolare comunque eccessivamente l’acquario con organismi predatori e/o capaci di smuovere il fondo in profondità.
Una caratteristica importante degli acquari gestiti con il DSB è la loro grande biodiversità che consente di mantenere in salute, con minori difficoltà, organismi delicati e/o non provenienti da allevamenti.
Un altro aspetto positivo è la sua grossa capacità di attutire grossi picchi improvvisi di nitrati.

come installare il DSB - come impostare un acquario con il DSB

Perché il DSB funzioni correttamente è necessario che la sabbia sia particolarmente fine per due motivi molto importanti: primo più è fine la sabbia e meno sedimenti andranno ad accumularsi nel fondo e di conseguenza saranno più facilmente smaltibili dai filtri meccanici, secondo più la sabbia è fine e più si riduce lo strato ossidante a vantaggio di quello riducente.
È importante che la sabbia non sia comunque troppo fine, altrimenti diventerà troppo compatta e sarà più complicato l’insediamento corretto della fauna ed il fondo potrebbe diventare anossico (privo di ossigeno) e di vita almeno oltre una certa profondità.
Lo strato di sabbia deve essere spesso, di norma, almeno 10-12 cm e non va mai sifonato ne smosso in profondità. Lo spessore dello strato di sabbia varia in base alla sua granulometria: più è grossa e più deve essere alto.
La sabbia ideale dovrebbe essere formata da carbonato di calcio e/o aragonite per il 50% da 600 micron e per l’altro 50% da 1200 micron.

coralli SPS (Small Polyped Stony)

2008-10-22T15:06:00.024+01:00

Gli sps (Small Polyped Stony), i coralli duri a polipo piccolo, sono coralli più esigenti per quanto riguarda la luce, ne richiedono, generalmente, moltissima dato che son dotati di zooxantelle (alghe con cui vivono in simbiosi) che gli forniscono buona parte del nutrimento (questa forma di alimentazione viene definita autotrofia).

L'autotrofia non è però sufficiente e viene accompagnata da un'altra forma di alimentazione diretta, per predazione (eterotrofia).

Acropora valida (tricolor) - sps a crescita medio - veloce

Montipora malampaya - sps a crescita veloce

Montipora malampaya

coralli LPS (Large Polyped Stony)

2008-10-22T15:00:00.017+01:00

Gli LPS (Large Polyped Stony), i coralli duri a polipo grande, sono coralli relativamente poco esigenti per quanto riguarda la luce, ne richiedono, generalmente, poca anche se son dotati di zooxantelle (alghe con cui vivono in simbiosi) che gli forniscono parte del nutrimento (questa forma di alimentazione viene definita autotrofia).

L'autotrofia non è però sufficiente e viene accompagnata da un'altra forma di alimentazione diretta, per predazione (eterotrofia). Alcuni LPS non sono dotati di zooxantelle e di conseguenza sono strettamente eterotrofi e di conseguenza vanno alimentati frequentemente.

Altri sono addiritura sciafili, cioè vivono in ambienti bui o scarsamente illuminati.

Caulastrea curvata - ha una crescita esponenziale, i polipi si moltoplicano per scissione ogni 4 mesi circa.

coralli molli (soft corals)

2008-10-22T14:52:00.019+01:00

I coralli molli (soft corals) sono dei coralli molto affascinanti, che con la corrente assumono un leggero ed elegante movimento ingrado di ipnotizzare l'osservatore.

Richiedono generalmente meno luce rispetto ai coralli duri sps e non essendo dotati di scheletro calcareo non consumano calcio e carbonati (anche se è bene tenerli sempre comunque costanti e nelle loro concentrazioni ottimali), mentre richiedono integrazioni regolari di iodio (in particolare se si utilizza il carbone attivo) e gradiscono molto il fitoplancton.

Gradiscono un acqua un po' più grassa rispetto ai coralli sps.

Rhodactis mussioidesRhodactis mussoides
Sarcophiton sp. Sarcophiton sp.
Actinodiscus sp. rosso

acquario marino di barriera

tridacne

2008-10-22T14:50:00.023+01:00

Le tridacne sono dei filtratori bivalvi zooxantellati e quindi possono alimentarsi sia in modo autotrofo che eterotrofo.

In acquario richiedono temperature comprese tra i 26 ed i 28 °C.

Hanno una crescita relativamente veloce.

E' importate tenere valori costanti di Calcio, carbonati e Magnesio.

La somministrazione di fitoplancton vivo è molto utile.

Tridacna maxima

guarda il VIDEO

acquario marino di barriera

pesci

2008-10-22T14:43:00.017+01:00

L'Amphiprion ocellaris è il pesce pagliaccio più conosciuto, grazie al film della Disney "Alla ricerca di Nemo" di cui è il protagonista.

Molto robusto, facile da allevare, spesso arriva persino a deporre le uova in acquario e se si è ben organizzati si può persino riprodurre con successo.

Ogni coppia di pagliacci vuole un anemone (in acquario si accontenta anche di alcionacei, come il
Sarcophyton, stoloniferi, come la Xenia, o LPS, come l'Euphyllia) in cui ripararsi quando avverte un pericolo.

Amphiprion ocellaris (pesce pagliaccio)

primo piano di Amphiprion ocellaris (clown fish)

acquario marino di barriera

I principali valori dell’acqua nell'acquario Mediterraneo

2008-07-10T13:51:00.020+01:00

parametri	Valori consigliati

pH	8-8,3
salinità	36-38 g/l
temperatura	18-21 °C
Potenziale di ossido riduzione	350-400 mV
KH	8-12 dKH
alcalinità	2,86-4,34 meq/l
NH₃ (ammoniaca)	Non misurabile
NO₂ (nitriti)	Non misurabile
NO₃ (nitrati)	<10mg/l
PO₄ (fosfati)	<0,03 mg/l
SiO₂ (silicati)	0,01-0,03 mg/l
Ca²⁺ (calcio)	420-440 mg/l
Mg (magnesio)	1300 mg/l
Sr (stronzio)	10-15 mg/l

principali valori dell'acqua nell'acquario di barriera

2008-07-10T13:46:00.015+01:00

parametri	Valori consigliati

pH	8-8,3
salinità	35 g/l
temperatura	25-28 °C
Potenziale di ossido riduzione	350-400 mV
KH	8-12 dKH
alcalinità	2,86-4,34 meq/l
NH₃ (ammoniaca)	Non misurabile
NO₂ (nitriti)	Non misurabile
NO₃ (nitrati)	<5mg/l
PO₄ (fosfati)	<0,01 mg/l
SiO₂ (silicati)	0,03 mg/l
Ca²⁺ (calcio)	420-440 mg/l
Mg (magnesio)	1300 mg/l
Sr (stronzio)	10-15 mg/l
B (Boro)	4,4 mg/l
K (Potassio)	400 mg/l

come funziona lo schiumatoio

2008-02-07T00:59:00.017+01:00

come è fatto uno schiumatoio?

Lo schiumatoio di proteine (o skimmer) è composto sostanzialmente da tre parti:
un tubo chiamato colonna di contatto dove vengono miscelati acqua e aria;
un altro, più stretto del primo, chiamato collo, lungo il quale risale la schiuma;
un bicchiere nel quale si raccoglie la schiuma ricca di proteine, lipidi, batteri,…e tutte le molecole polari.

i principi di base su cui si regge il funzionamento dello schiumatoio

Le proteine, i lipidi,…, hanno una testa idrofoba e una coda idrofila. Quando all’acqua viene miscelata aria sotto forma di minuscole bolle queste molecole (che si trovano disciolte nell’acqua) si dispongono lungo la superficie esterna delle bolle d’aria con la testa rivolta verso le bolle d’aria e la coda in direzione opposta.
A questo punto le bolle risalgono lungo la colonna di contatto e nel collo dove formano una schiuma densa per poi finire dentro il bicchiere dello schiumatoio dove va a raccogliersi come un liquido scuro, denso e puzzolente carico di sostanze di rifiuto, batteri che vivono in sospensione nell’acqua,….
Perché uno schiumatoio funzioni correttamente è importane un’alta densità dell’acqua e quindi basse temperature e alta salinità e un’elevata (ma soprattutto stabile) tensione superficiale.
Un altra cosa importante è il diametro delle bolle d’aria, più sono piccole e meglio è in quanto il rapporto volume/superficie delle bolle è inverso, cioè al diminuire del volume, e quindi del diametro, aumenta la superficie e di conseguenza aumenta anche la quantità di molecole che si può legare alle bolle d’aria. Ma anche qui non bisogna esagerare perché se le bolle sono troppo piccole anziché risalire in superficie verrebbero trascinate dalla corrente e risucchiate dallo scarico dello schiumatoio da cui invece deve uscire solamente l’acqua già trattata. Diciamo che un buon compromesso potrebbe essere intorno al mezzo millimetro di diametro.

lo schiumatoio in acqua dolce

Dato che per motivi fisico-chimici gli schiumatoi fatti funzionare in acqua dolce producono bolle molto grandi (a causa della bassa tensione superficiale dell'acqua) non riescono a trattenere molte molecole e comunque non riescono a rimanere stabili abbastanza a lungo, ma scoppiano mentre risalgono nel collo, prima di raggiungere il bicchiere.

regoliamo la quantità d'aria immessa all'interno della colonna di contatto ed il suo tempo di contatto con l'acqua

Altri due parametri che influiscono sulla resa dello schiumatoio sono la quantità di aria immessa all’interno dello schiumatoio e il tempo di permanenza delle singole bolle d’aria a contatto con la stessa acqua. Riguardo a questo ultimo punto possiamo, in fase di progettazione dello schiumatoio, allargare e/o allungare la colonna di contatto in modo da aumentarne il volume sino a ottenere il tempo di permanenza desiderato, e poi tramite un rubinetto regolare la quantità di acqua da trattare ogni ora.

In fine possiamo, tramite un altro rubinetto posto nel tubo di aspirazione dell’aria, decidere quanta aria immettere nella colonna dello skimmer. A questo punto siamo in grado di tarare lo schiumatoio in modo che produca una schiuma molto densa o in modo che produca una schiuma più bagnata in base alle nostre esigenze.

Articoli correlati:
silenziatore per schiumatoi
collegare lo schiumatoio all'acquario

I biotopi mediterranei

2008-02-07T00:39:00.009+01:00

Il sistema fitale cioè l’ambiente caratterizzato dalla presenza di vegetali si divide in 5 piani (spazi verticali caratterizzati da fattori ambientali omogenei):

Piano adlitorale
Piano sopralitorale
Piano mesolitorale (o intertidale)
Piano infralitorale (o subtidale)
Piano circalitorale

I primi due riguardano ambienti
non riproducibili in acquario in quanto si estendono uno (sopralitorale) dal margine superiore dell’alta marea fin dove arrivano gli spruzzi, l’altro (adlitorale) dove non arrivano più nemmeno gli spruzzi del mare ma l’acqua arriva portata dal vento o si diffonde per capillarità nel suolo.

Il primo ambiente interessante per gli acquariofili è quello rappresentato dal piano mesolitorale che si estende dal margine superiore dell’alta marea a quello inferiore della bassa marea.
Questo ambiente è caratterizzato da una forte oscillazione della temperatura, densità, nutrienti (NO3 e PO4) e pH nell’arco dell’anno e anche della giornata, e di conseguenza è popolato da organismi molto robusti come i gamberi del genere Palemon, alcuni blennidi, gobidi e antozoi come Actinia equina (il pomodoro di mare), balanidi (denti di cane), i mitili (Mytilus galloprovincialis e Mytilaster mytilaster), il granchio Pachygrapsus marmoratus, alcuni gasteropodi come Monodonta turbinata,…come alghe troviamo Rivularia sp., Lithophyllum sp., ….
Per questo ambiente non è necessario il refrigeratore mentre potrà essere importante una buona illuminazione data da T5 o HQI (con una temperatura di colore tra i 6000 e i 10000 K) se gli organismi da noi allevati in origine erano esposti al sole, se invece si trovavano in ombra potranno essere sufficienti dei tubi al neon T8 ed una corrente intensa.

Il secondo ambiente è rappresentato dal piano infralitorale e si estende dal margine inferiore della bassa marea sino a circa 40-45m nel Mediterraneo, profondità oltre la quale i vegetali fotofili non ricevono più abbastanza luce per vivere, questa profondità può variare a seconda della zona in base alle caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua e in particolare la trasparenza.
Rimanendo nell’ambito del piano infralitorale possiamo quindi riprodurre vari biotopi ed ospitare quindi praticamente tutti gli organismi di interesse acquariofilo.
Qui il refrigeratore è molto importante per tenere la temperatura entro i 22°C anche d’estate (temperatura oltre la quale molti organismi non riescono a sopravivere).
L’impianto di illuminazione qui dipende dalla profondità a cui prendiamo gli organismi destinati al nostro acquario e alla loro esposizione alla luce: animali presi nei primi metri, sotto la luce diretta del sole vivranno meglio sotto una luce intensa come quella delle HQI o dei T5; mentre organismi presi a 15-20 metri o più o in ombra staranno bene con i T8. La corrente dovrebbe essere abbastanza forte e alternata.

Il piano circalitorale è l’ambiente più stabile in quanto riceve meno influenze dall’ambiente esterno e superficiale, è caratterizzato da organismi sciafili, cioè che non amano la luce, e quindi, nel caso in cui decidessimo di prendere gli ospiti del nostro acquario in questo ambiente ci limiteremo a illuminare la nostra vasca con tubi T8 a luce fredda (cioè con una dominanza nello spettro di blu e una temperatura di colore intorno ai 20000 K). Qui la corrente ottimale è una corrente unidirezionale, moderata.

metodo di gestione dell'acquario tropicale

2008-01-21T22:51:00.022+01:00

L'acquario misura 110 x 43 x 50 cm (h).

L'illuminazione è affidata ad una plafoniera sospesa AquaMedic aquasunlight NG con due lampade HQI da 150 w, due T5 da 54 w e sei led per la simulazione della luce lunare.

Il fotoperiodo e di 12 ore per i T5 e 8 ore per le HQI; i led lunari si accendono qualche minuto prima dello spegnimento dei T5 e si spengono quando l'acquario riceve una buona luce naturale.

Il filtraggio è garantito da uno schiumatoio della LGM aquari LGs500, dalle rocce vive e dal carbone attivo.

Il movimento è affidato ad una pompa Tunze turbelle stream 2 6085.
La temperatura è mantenuta tra i 25 ed i 27 °C da un riscaldatore da 150 w e da un refrigeratore Hailea HC-500 A.

Per quanto riguarda l'alimentazione uso diversi mangimi granulari ed in scaglie per i pesci, mentre per i coralli e tutti gli altri invertebrati doso fitoplancton vivo (Nanochloropsis salina), Artemia salina viva, un frullato di gamberi cozze e sardine, zooplex della Kent, ed aminoacidi.

Integro calcio, carbonati, magnesio secondo il metodo Balling, ed in più somministro iodio e ferro.

Come manutenzione ogni settimana pulisco il bicchiere dello schiumatoio, pulisco i vetri dell’acquario, faccio un cambio d’acqua del 10-20%.

Ogni mese cambio il carbone attivo e pulisco i vetri della plafoniera .

Quando serve pulisco le pompe.

Ogni 6 mesi pulisco il refrigeratore, lo schiumatoio e la sump.

inizia l'avventura con l'acquario tropicale

2007-12-12T21:34:00.009+01:00

A Giugno 2007 ho deciso di passare al tropicale e così, liberati gli animali mediterranei che non erano in grado di adattarsi perfettamente alle condizioni di un acquario di barriera (temperatura e densità) o che ritengo possano creare qualche problema ai nuovi ospiti, ho fatto salire la temperatura gradualmente fino raggiungere la temperatura massima deffinitiva (27°C) ad Agosto, in modo da evitare
morie dovute ad un mancato adattamento alle nuove condizioni ambientali una volta iniziato il popolamento.
A Settembre ho portato la temperatura a 25°C. D’estate, quando la temperatura raggiunge i 28°C entra in funzione il refrigeratore per riportarla a 27.
Momentaneamente l’acquario è rimasto come era, non ho tolto il DSB e non ho cambiato le rocce, gli ho solo fatto affrontare una nuova maturazione, in seguito ai nuovi parametri di temperatura e densità, ed a metà Ottobre, una volta che tutti i valori erano nuovamente perfettamente stabili, ho iniziato a popolarlo.

pesci

2007-07-05T10:59:00.015+01:00

Gobius bucchichii - il simpaticissimo ghiozzo di sabbia, molto robusto, adatto ai principianti, ma allo stesso tempo molto interessante da asservare anche per gli acquariofili più esperti.

Trypterigion sp. - chiamato comunemente peperoncino di mare, è un pesce di piccole dimensioni (non supera gli 8 cm), molto difficile da aclimatare ed alimentare e di conseguenza è bene inserirlo solo in acquari ben maturi.
Richiede temperature inferiori ai 21°C quindi è essenziale fornire l'acquario di refrigeratore.
Non è adatto a neofiti.
Presenta un dimorfismo sessuale molto accentuato, la femmina ha una colorazione beige, mentre il maschi rimane sul rosso, in primavera, nel periodo delle riproduzioni il dimorfismo si accentua, la femmina rimane uguale mentre il maschio assume un colore rosso molto acceso e la testa diventa nera.

Gobius bucchichii - ghiozzo di sabbia

Serranus scriba - un bellissimo serranide molto vorace chiamato comunemente vacca di mare.

Salaria pavo - la vivacissima bavosa pavone capace di rallegrare l'acquario con la sua simpati ed allo stesso tempo estremamente utile nella lotta contro le alghe.

Murena helena - la tanto temibile murena, molto vorace, incompatibile con la maggior parte dei pesci, va alimentata molto e spesso e di conseguenza richiede un buon filtraggio.
Ha abitudini molto sedentarie, non si allontana più di tanto dalla sua tana, che abbandona solo la notte per cercare le sue prede.
Richiede sempre temperature inferiori ai 24°C per cui è neccessario dotare l'acquario di un refrigeratore.

Murena helena

Murena helena

Solea solea - la sogliola è un pesce con elevatissime dotti mimetiche. Molto tranquilla ma un po' complicata da alimentare. Richiede temperature inferiori ai 24°C e quindi acquari forniti di refrigeratore.

tordo ocellato - un labride molto tranquillo e socevole, capace di animare l'acquario con la sua allegria. Ideale anche per i neofiti.

Gobius bucchichii - ghiozzo di sabbia

Gobius bucchichii - ghiozzo di sabbia

acquario marino mediterraneo

cnidari

2007-07-05T10:55:00.015+01:00

Actinia equina - pomodoro di mare

sopporta bene temperature elevate sino a 28°C per periodi limitati e quindi è possibile ospitarla anche in acquari privi di refrigeratore

Actinia equina con i tentacoli estroflessi per catturare cibo

giovane Anemonia sulcata nata in acquario

Actinia equina

Calliactis parasitica sul paguro simbionte (Dardanus arrosor)

richiede temperature costanti e inferiori ai 21°C

particolare di Calliactis parasitica

Parazoanthus axinellae (richiede di essere posizionata in ombra, alimentata frequentemente in modo mirato e tenuta a temperatura costante inferire ai 21°C)

Per quanto riguarda l'alimentazione tutti i cnidari richiedono un alimentazione diretta, variabile in base alla specie ma generalmente prevalentemente di origine animale.

poriferi

2007-07-05T10:51:00.012+01:00

Le spugne sono animali filtratori molto affascinanti, la maggior parte di loro è sciafila, cioé vive in ambienti scarsamente illuminati.
Le spugne mediterranee richiedono inoltre temperature costanti ed inferiori ai 21°C e di conseguenza è indispensabile allevarle in acquari dotati di refrigeratore.
Essendo dei filtratori anno bisogno di
essere alimentati costantemente possibilmete con fitoplancton vivo.
Altra cosa molto importante è un movimento intenso che impedisca il depositarsi di detriti sulla loro superficie.
Hanno generalmente una crescita molto lenta, anche se in alcune specie si può notare un po di crescita nel tempo, inoltre possiedono un'elevatisima capacità rigenerativa; non possiedono tessuti, ma da una singola cellula si può rigenerare un intero esemplare.
Solo alcune specie possiedono alghe (zooxantelle) o cianobatteri simbionti e sono quindi autotrofe; queste specie richiedono luce per vivere!!!

spugna rosa sciafila

Ircinia variabilis

acquario marino mediterraneo

molluschi

2007-07-05T10:46:00.017+01:00

Mytilus galloprovincialis - cozza mediterranea

I mitili sono i filtratori bivalvi più interessanti ospitabili in un acquario mediterraneo.

Ha bisogno di costante nutrimento per non deperire.

Sarebbe molto utile somministrare

regolarmente fitoplancton vivo.

Le temperature è importante che non superino i 21 °C di conseguenza è bene ospitarle solo in acquari refrigerati.

crostacei

2007-07-04T21:55:00.016+01:00

I crostacei sono, generalmente, degli ottimi spazzini dell'acquario, come ad esempio moltissimi gamberi e paguri di piccole dimensioni.

Alcuni, come i paguri di grosse dimensioni, granchì,... possono, invece, creare qualche problema ad altri ospiti.

E' quindi fondamentale scegliere con cura i nostri ospiti.

I palaemon e la maggior parte dei gamberi sono degli ottimi ospiti in grado di
tenere ben pulito l'acquario senza creare problemi a nessuno. Si possono allevare anche in acquari non refrigerati dato che vivono anche nelle pozze di marea, ma bisogna prestare attenzione a dove sono stati presi, dato che quelli pescati in grotta o a grandi profondità saranno più sensibili a temperature elevate.
A questo genere appartengono quattro specie:
- Palaemon serratus

- Palaemon elegans
- Palaemon adspersus
- Palaemon xiphias

La maggior parte dei paguri (appartenenti al genere Pagurus comprendente circa cinquecento specie sparse in tutto il mondo) di piccole dimensioni non da problemi, ma collabora a tenere pulito l'acquario. L'unica controindicazione può essere nell'allevamento di alcune specie di alghe e piante superiori.

I grossi paguri come Dardanus arrosor e Dardanus calidus oltre che dei buoni spazzini sono anche dei veri e propri carriarmati, ovunque passino rovesciano e devastano e possono creare problemi a spirografi, alghe superiori, piante, gorgonie,.... Inoltre richiedono temperature inferiori ai 21°C. Questo però non deve scoraggiare, ci sono anche degli aspetti positivi, sono incredibilmente interessanti da osservare, son molto curiosi e se gli si lascia qualche guscio di conchiglia di qualche gasteropode "vuota" in più dentro l'acquario, inizieranno a controllarlo con le chele, per vedere se è adatto a loro e successivamente usciranno dal loro guscio per provare il ad entrare nel nuovo. Con un po' di fortuna è possibile osservare queste operazioni stando fermi davanti all'acquario nelle ore successive all'inserimento di nuove conchiglie.

I granchi generalmente possono dare problemi di compatibilità, in particolare con spirografi, ma in un acquario ben equilibrato è possibile mantenere specie di piccole dimensioni senza problemi.

I grossi crostacei come aragoste, astici, scampi, cicale,... oltre a dare molti problemi di compatibilità e quindi limitarci molto nella scelta degli ospiti richiedono temperatre fredde costantemente inferiori ai 21°C dato che vivono a profondità elevate.

Dardanus arrosor
Dardanus arrosor

gambero
Palaemon sp.
bernardo l'eremita
paguro bernardo col suo anemone simbionte
Dardanus arrosor (bernardo l'eremita)

acquario marino mediterraneo

anellidi

2007-07-04T21:45:00.013+01:00

Gli spirografi sono dei vermi che vivono all'interno di un tubo membranoso che secernono autonomamente e continuamente. Sono dotati di un pennacchio con cui filtrano l'acqua. E' proprio questo ciuffo a renderli tanto attraenti ed a distinguerli dagli altri vermi molto meno belli da vedere, anche se, in molti casi, molto più utili.

Ricchiedono tutti temperature inferiori ai 24°C.

E' molto utile somministrare
regolarmente fitoplancton.

Il movimento dell'acqua non deve essere troppo energico per non infastidirli, ma li deve far muovere delicatamente, senza tenerli piegati.

Sabella spallanzanii

polichete

Sabella spallanzanii

Sabella spallanzanii
Sabella spallanzanii
policheti

acquario marino mediterraneo

il metodo berlinese

2007-03-02T12:28:00.019+01:00

Il metodo Berlinese è il metodo di conduzione degli acquari marini ormai più diffuso (in particolare tra gli acquari di barrierra, ma anche tra quelli mediterranei) e sicuro, molto semplice e si basa su pochi punti, ma allo stesso tempo molto importanti:

· illuminazione molto forte (affidata a lampade HQI o neon T5) per un rapporto Watt/Litro almeno 1/1
· rocce vive di ottima qualità, molto porose e in grande quantità (circa un Kg di rocce ogni 5 litri d’acqua)
· forte movimento d’acqua (da 20 a 40 volte la massa d’acqua dell’acquario ogni ora)
· un buon schiumatoio
· un buon reattore di calcio
· uso costante di carbone attivo
· reintegro periodico degli elementi che vengono consumati o eliminati da schiumatoio e carbone attivo
· cambi d’acqua del 5-10% settimanali
· niente sabbia sul fondo

Tutto questo con lo scopo di ottenere in acquario un ambiente il più oligotrofico possibile come quello che troviamo nelle barriere coralline.

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2007-02-02T19:58:00.138+01:00

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Acquariando il sito di Raffaele Galano

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2007-02-02T15:14:00.036+01:00

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over flow (fai da te)

2007-02-02T15:10:00.022+01:00

Questo tipo di tracimatore (overflow) è studiato per collegare l'acquario alla sump (vasca tecnica) senza praticare fori sui vetri . E’ composto sostanzialmente da una tubazione che consente all’acqua di scendere dall’acquario nella sump per il principio dei vasi comunicanti; perché funzioni è necessario
aspirare l’aria nel punto più alto; in questo modo il meccanismo si innesca, l’acqua inizia a passare dal sifone interno all’acquario a quello esterno (che deve rimanere completamente sotto il livello dell’acqua dell’acquario) e da li, per troppo pieno cade nella sump.

Materiale necessario:

Prima di tutto bisogna decidere se realizzarlo con pezzi in PVC a incollaggio o in polipropilene a incastro;

- tubo da 40mm

- 7 gomiti

- 1 T

- un tappo da 40mm

- tubo per aeratori

- una pompa dotata di Venturi*

- un seghetto

- silicone

- un paio di forbici ben appuntite

- se decidiamo di fare tutto in PVC serve anche il Tangit per incollare

* E’ fondamentale che il Venturi sia assolutamente affidabile dato che un problema al Venturi può causare il blocco del sistema di tracimazione e quindi l’allagamento del locale in cui si trova l’acquario.

La lunghezza del tubo per aeratore varia in base alla posizione della pompa di innesco, mentre quella del tubo da 40mm varia in base alla distanza tra acquario e sump.

Mettiamoci al lavoro:

- con la punta delle forbici si pratica un foro (del diametro del tubo da aeratore) nel tappo e lo si mette in una delle estremità opposte della T. in questo foro va inserito il tubo da aeratore. La giunzione deve poi essere sigillata con silicone per evitare infiltrazioni d’aria che impedirebbero al sistema di funzionare;

- si tagliano i vari pezzi di tubo da 40 mm su misura e si inizia a montare il tutto.

Il Tangit ed il silicone devono asciugare almeno 48 ore per non rilasciare sostanze tossiche nell’acqua.

A questo punto il tracimatore è pronto per essere montato sull’acquario, si collega il tubo da aeratore al Venturi della pompa e si attacca la spina di quest’ultima.

Buon lavoro!!!

fai da te

silenziatore per schiumatoi

2007-02-02T15:08:00.024+01:00

Questo tipo di silenziatore riduce il fastidioso rumore proveniente dall'aspirazione degli schiumatoi.

Materiale necessario:
-20cm di tubo in silicone da aeratore
-un porta rullino per macchine fotografiche 35mm
-un paio di forbici ben appuntite

Mettiamoci al lavoro:

-con la punta delle forbici si pratica un foro nel tappo e uno nel fondo del contenitore (i fori non devono essere centrali e devono avere un diametro uguale a quello del tubo in silicone);
-si taglia il tubo in silicone in due parti uguali;
-si infilano i tubi nei due fori appena fatti fino a 1,5-2 cm dal lato opposto.

schema di un silenziatore per schiumatoio

A questo punto il silenziatore è pronto per essere montato: si collega un estremità al tubo di aspirazione dell’aria dello schiumatoio e l’altra al rubinetto per la regolazione dell’aria.

Buon lavoro !!!

silenziatore per schiumatoio ottenuto da un porta rullino

fai da te

metodo di gestione dell'acquario mediterraneo

2007-02-01T23:06:00.018+01:00

Ho deciso di gestire l'acquario con metodo Berlinese in quanto ritengo che le esigenze degli organismi mediterranei non siano poi così diverse da quelle degli organismi tropicali ospitati negli acquari di barriera.

I nutrienti (composti azotati, fosfati, silicati,...) devono essere sempre più bassi possibile.

La luce, se si riproduce un biotopo superficiale, deve essere abbondante (e quindi paragonabile ad un acquario tropicale), oppure può essere più debole e quindi vanno bene i neon T8.

L'alimentazione deve essere
abbondante, e quindi serve un filtraggio adeguato; questo vale sia per il Mediterraneo che per il tropicale.

Le differenze sostanziali tra reef e MED in conclusione sono la temperatura (che nel reef è sempre molto alta e accelera i ritmi biologici), la densità (più alta nel mediterraneo), il più basso assorbimento di calcio nel mediterraneo (per cui non è neccessario un reattore di calcio) e, in base al biotopo scelto, la luce.

Allestimento: Avendo impostato l’acquario con metodo berlinese + DSB (deep sand bed), dopo aver posizionato la parte tecnica, ho messo prima l’acqua, poi la sabbia e ho fatto partire l’acquario con due T8 accesi per 12 ore al giorno.
Dopo qualche settimana ho iniziato ad inserire qualche roccia ricca di vegetazione per aiutare la maturazione e introdurre un po’ di copepodi e altri piccoli organismi.
A distanza di otto mesi, a DSB ormai maturo, ho iniziato a introdurre rocce calcaree ricche di vita.
Dopo un altro mese ho introdotto i primi pesci e invertebrati. A 18 mesi dall’avvio dell’acquario ho tolto il coperchio con i T8 e montato una plafoniera sospesa con due HQI da 150w a 10000k e due T5 da 54w blu dando da subito 12 ore di T5 8 ore di HQI.
Dopo altri due mesi ho inserito varie specie di spugne.
Tecnica: L’acquario è un Cayman 110 professional a cui ho tolto il filtro biologico, il coperchio, montato una plafoniera sospesa Aquasunlight della Aqua Medic con 2 HQI da 150 watt 10.000 K, 2 T5 da 54 watt blue e sei led lunari.

Per la parte tecnica ho montato un overflow artigianale ed ho collegato una sump in cui c’è uno schiumatoio LG s500 che scarica in un contenitore dove metto del carbone attivo.

Come refrigeratore uso un RA 680 della Teco che mi tiene la temperatura entro i 21 gradi tutto l'anno.

Manutenzione: Ogni settimana pulisco il bicchiere dello schiumatoio, pulisco i vetri dell’acquario e rabbocco l’acqua evaporata con acqua d'osmosi.
Ogni mese cambio il carbone attivo, pulisco i vetri della plafoniera e faccio un cambio d’acqua del 10%.
Quando serve pulisco le pompe.
Ogni 6 mesi pulisco il refrigeratore e lo schiumatoio.

Alimentazione: Alimento i pesci principalmente con mangimi granulari o in scagli e ogni tanto con gamberi freschi o surgelati e cozze fresche; ogni due o tre settimane doso un frullato di sardine, cozze, e quello che ho a disposizione quando preparo il frullato e due o tre volte a settimana verso un bicchiere di phytoplancton vivo (Nanochloropsis salina) in modo da alimentare i filtratori ed i vari micro organismi, come ad esempio i copepodi, che poi saranno un ottimo nutrimento per tutti gli altri organismi.

Integrazioni:integro solo calcio, KH, Magnesio (secondo il metodo Balling) e ioduro di potassio.